El maquillaje época por época: PARTE I
1900- 1910
En esta época los cánones de
belleza imponían características para ser mujeres "ideales", muchas
mujeres ponían en riesgo su salud para lograr este ideal.
Piel: No estaba
bien visto lucir una piel morena (ya que así lucia la clase trabajadora luego
de pasar jornadas a la luz del sol) por tal motivo utilizaban sustancias
peligrosas para blanquear la piel.
Pelo: Ondulados y
blancos, para lograr esos resultados recurrían a rizadores, postizos o
permanentes. Los cabellos lisos, por lo contrario estaban mal vistos por la
sociedad ya que eran sinónimos a carácter caprichoso. Los adornos eran plumas.
Cuerpo: Llegaban a
estrechar su cintura con corsés ajustadísimos que llegaban a deforma los
órganos internos, en algunos casos hasta provocar la muerte.
1910- 1920
En esta época el uso del
maquillaje era habitual, pero el resultado era muy natural, los rostros blancos
y empolvados no se veían demasiado.
Maquillaje: Helena
Rubinstein proponía
polvos rosas para dar una aspecto más saludable. Por otro lado Elisabeth
Arden abre su
primer salón de belleza en donde proponía a las damas de la alta sociedad
tratamientos faciales para mejorar la calidad de la piel. Las dos mujeres de la belleza
sacaban al mercado novedosos productos que fueron muy bien aceptados por las
mujeres.
Durante la guerra, malgastar el dinero en maquillaje no estaba
bien visto, por ende estilizaban poco labial rojo y vaselina que aportaba
brillo a los parpados.
El final de la guerra hizo que muchas cosas cambiaran,
repentinamente todas las mujeres deseaban lucir enigmáticas y peligrosas. Se
cortaban el pelo de
manera
muy masculina, destacaban los ojos con kohol*[1] y los labios rojo intenso.
Moda: En 1910 se
produjo un cambio rotundo en la moda, influenciado por el "Ballet
Ruso" que recorría los escenarios europeos. Los colores llamativos y la
onda oriental, reemplazó la hegemonía en tonos pastel y las faldas largas.
Bailarinas como la sensual Isadora Duncan
(bailarina y coreógrafa estadounidense,
considerada por muchos como la creadora de la danza moderna)
y la enigmática Mata Hari
(famosa
bailarina de striptease, condenada a muerte por espionaje y ejecutada durante la I
Guerra Mundial), se transformaron en íconos de belleza seguidos mundialmente.
Gracias a esta nueva moda las mujeres se atrevieron a desafiar
los sólidos principios morales que las ataban y comenzaron a mostrar el cuerpo,
lo que por supuesto no fue posible sin escándalo eclesiástico y machista de por
medio.
Los cuellos "hasta las orejas" dieron paso al escote
en "V" y las faldas se acortaron levemente, dejando al descubierto
los tobillos, cosa que también causó estupor en la época porque durante siglos
las piernas femeninas habían sido el símbolo erótico que "provocaba la
lujuria en los hombres" y que por lo tanto, debían ser escondidas.
En 1914 llega la Primer Guerra Mundial, con dimensiones escalofriantes
y trágicas consecuencias, terminó por completo con la farándula y el lujo de la
moda francesa e inglesa.
En 1918, una vez finalizado el
conflicto, la falda campana dio paso a los cortes rectos (tipo lápiz), el corsé
cambio de estrategia, antes se utilizaba para levantar el busto, ahora era para
disimularlo, (corsé alisador), los vestidos acinturados en la cadera, dibujaron
el nuevo tipo de belleza y de mujer, las que buscaban parecerse más a los
muchachos. Así surgió la mujer estilo Garzonne,
quienes para lograr más aún el parecido con los hombres, se cortaron el pelo y perfilaron las cejas, comenzaron a salir a bailar y se borraron los antiguos patrones sociales que diferenciaban las clases. Ahora hasta era bien visto ser amiga o parecerse a las cortesanas de "vida alegre".
quienes para lograr más aún el parecido con los hombres, se cortaron el pelo y perfilaron las cejas, comenzaron a salir a bailar y se borraron los antiguos patrones sociales que diferenciaban las clases. Ahora hasta era bien visto ser amiga o parecerse a las cortesanas de "vida alegre".
En plena época de post guerra y representando a esta nueva
generación, apareció la mítica Coco Chanel, con su estilo cómodo y práctico representaba
la revolución femenina y la economía que debía surgir en época de recesión.
Por esta razón, introdujo materiales
más simples y
baratos que el chiffon, el tul y la seda. Creó entonces los trajes de punto,
tejidos finos que otorgaban más y mejor flexibilidad para la nueva mujer, la
que además ponía énfasis en la práctica deportiva, incentivada por la reciente
costumbre de ocupar el tiempo en algo útil. La mujer ya no era una utilidad en
sí, sino que "hacía" cosas útiles.
La silueta de la mujer moderna nació en 1914 con el estilo
Chanel: impuso el pelo corto, el blazer de botones dorados, entre otros. En
1924 lanzó el clásico vestido negro, simple y austero, perfecto para todo
momento.
Los '20.
Maquillaje: Se usaba
muy recargado sin importar que se viera artificial, los ojos negros, la boca
roja y las cejas cuidadosamente perfiladas en forma semicircular.
En el año 1925 aparece en el mercado la primer laca de uñas de
color, que rápidamente consiguió miles de adeptas. El principal objetivo de
este look era la provocación. La verdadera creación de la época fue el rimel resistente
al agua, tanto
Elisabeth
Arden como
Helena Rubinstein
se atribuían la invención. De esta forma esta feroz competencia hizo que el
mercado de la cosmética creciera rápidamente. A ellas se suma
Max Factor,
maquillador de teatro y de varias estrellas de cine. Una época en donde se decía que las mujeres parisinas habían descubierto el secreto de la seducción.
Helena Rubinstein
Max Factor,
maquillador de teatro y de varias estrellas de cine. Una época en donde se decía que las mujeres parisinas habían descubierto el secreto de la seducción.
Por su parte Coco Chanel mostraba su morena piel consiguiendo así gran cantidad de
imitadoras, según ella la palidez extrema era solo para los pobres que
trabajaban encerrados día y noche. Josephin Baker
fue la encargada de revolucionar
los cánones de belleza por su estilo y piel negra que comenzó a considerarse
hermosa y delicada.
Maquillaje: La imagen se completaba con ojos con gruesas rayas
negras, boquita de piñón de un rojo intenso, y cejas cuidadosamente depiladas.
Maquillarse o darse polvos en público se consideraba inapropiado y, en
consecuencia extremadamente elegante. El maquillaje debía ser muy recargado.
La silueta de la mujer se hace completamente lisa por la parte
superior, de forma que el look unisex o andrógino se generaliza. Se consigue
marcar pecho ni cintura, por medio de los corsés alisadores, imagen de barril.
Se elimina la falda larga de la década anterior y la sobrefalda que se lleva
sola, pierde su vuelo. Look garçon, pelo corto a lo chico, axilas y piernas
afeitadas. Chanel impone las prendas unisex como el jersey. Se llevan vestidos
enteros con flecos y bolsitos pequeños. Las prendas se acortan por encima del
tobillo, y la década acaba con el corte de pelo “ETON”. Destacan: Elsa
Schiaparelli, Paquin, Madelaine Vionnet y Coco Chanel.
En 1929, con la crisis económica, la industria de la moda
introdujo el lino como materia en boga, por su bajo costo, los materiales
artificiales como las baratas medias de seda sintética que reemplazaron
rápidamente a las antiguas de seda natural y que tenían un elevado costo.
Los '30
En 1930 la pautas seguir eran las actrices como Greta Garbo
(actriz sueca de cine)
y Marlene Dietrich (actriz y cantante alemana que adoptó la
nacionalidad estadounidense. Es considerada como uno de los principales Mitos del
Séptimo Arte y también como la novena mejor estrella femenina de todos los
tiempos por el American Film Institute), mujeres de hombros anchos y caderas
delicadas, altas y delgadas como una esfinge egipcia. En este período el punto
erótico cambió desde las piernas hasta la espalda, la que era resaltada por
prominentes escotes y que provocaba el delirio masculino.
Ahora las mujeres estaban envueltas con un halo de encanto,
sensualidad y misterio.
Los vestidos de día eran tan cortos como los de noche, por
primera vez en la historia.
[1] Aunque al hablar de él lo primero que nos
viene a la mente son los ojos de las mujeres y hombre árabes, este ya era
empleado por los antiguos Egipcios.
Han sido encontrados estuches de belleza que contenían Kohol dentro de muchas
tumbas egipcias,
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